Mesa de losa de borde vivo, parte 2: lijado y aplicación de un acabado

Con la tabla de canto vivo aplanada (Parte 1) , la pregunta clave es ¿qué hacer con ella? En mi caso, decidí que era ideal para una mesa larga y estrecha, como un aparador o aparador de comedor, o una mesa de centro. Mi tabla, aunque tiene un ancho de 81 cm en un extremo, se estrecha en el otro hasta unos 45 cm relativamente estrechos. Desde el punto de vista del diseño, esto presentaba un problema para mantenerla completa, y finalmente decidí cortarla para crear una superficie larga y delgada de aproximadamente 48 cm por 167 cm. Esta dimensión me permitió tener un canto vivo a lo largo de un lado y una pequeña sección en el otro. También me permitió eliminar algunos defectos en ambos extremos al cortar la tabla a la medida.

En cuanto al diseño, decidí inspirarme en los Shakers y crear una base sencilla para la mesa. Quería asegurarme de que el tablero fuera el protagonista y que la mesa encajara con una decoración moderna o tradicional. Hablaré más sobre la base más adelante.

El primer paso es recortar la losa a su tamaño final. Para ello, usé una sierra circular de 19 cm con una tira de MDF como guía. De hecho, usé piezas de mi trineo de cepillado como reglas para cortar la losa a su tamaño final. Para sujetar las reglas y asegurar la losa al banco de trabajo, usé tornillos manuales clásicos. (¿Tienes un juego de tornillos manuales en tu taller, verdad?)

Con la losa cortada a medida, prepararla para el acabado requiere unos pocos pasos. Primero, me gusta empezar con un lijado basto para eliminar cualquier línea de referencia de la fresa Mega Dado & Planer utilizada en el proceso de cepillado. Es importante en este paso tener cuidado de mantener la losa plana, evitando que la lijadora se hunda y provoque depresiones. El objetivo es una superficie lisa y agradable, sin desniveles ni, sobre todo, sin valles. Una buena lijadora es imprescindible. He usado muchas lijadoras, tanto eléctricas como neumáticas, en el pasado y la lijadora Mirka Deros es, sin duda, mi favorita. La Deros con el extractor de polvo Mirka (también disponible como sistema Deros completo ) es el sistema de lijado con menos polvo que he visto. Y, sinceramente, no estoy seguro de que se pueda crear un sistema mejor. Al usar papel de lija Mirka Abranet con el sistema Deros, el polvo simplemente no es un problema. Durante este lijado inicial, inspecciono la parte superior e inferior de la losa. En este caso, decidí girar la losa y utilizar la superficie que originalmente pensé que sería la parte inferior de la mesa como parte superior.

En mi experiencia trabajando con losas grandes, los huecos, las grietas y otros defectos son parte del juego y, honestamente, le dan a la losa su personalidad única. He descubierto que rellenar los huecos con epoxi es la mejor manera de solucionar estos defectos. El epoxi crea una superficie lisa sin quitarle el carácter a la pieza. En algunos casos, el epoxi transparente puede estar bien, pero prefiero colorearlo para crear un relleno de aspecto natural. Para mi losa, mezclé un poco de polvo de lijado de nogal con el epoxi para agregar color. El polvo de nogal crea un bonito color marrón oscuro cálido. Si se usa un tinte negro, el epoxi a menudo termina con un tinte azul que no me parece natural. No uso tanto polvo que el epoxi se vuelva turbio. Agrego solo lo suficiente para agregar color y crear un epoxi que tenga un poco de profundidad una vez que cura.

Si tengo huecos que se extienden hasta los bordes de la losa, los cubro con cinta de carrocero azul para evitar que el epoxi se filtre y para mantener un borde uniforme. El epoxi se filtra muy bien en la losa, así que suelo cubrir también con cinta los huecos en la parte inferior. Verterlo lleva tiempo y a menudo requiere más de una tanda de epoxi. Tengo a mano una pistola de calor o un soplete para que las burbujas se expandan y revienten, dejando un acabado liso y agradable. Hago todo lo posible para evitar que queden grandes grumos de epoxi en la superficie, pero el exceso es inevitable.

He descubierto que una rasqueta es una herramienta perfecta para eliminar el exceso de epoxi después del curado. Lleva algo de tiempo, pero tengo más control con la rasqueta que con una lijadora de banda. Lo último que quiero es rayar la placa y crear un hueco, ya que se notará al aplicar el acabado. La rasqueta ayuda a que la placa quede lo más plana posible para no tener que lijar demasiado en un solo punto.

Una vez rellenados todos los huecos y eliminado el exceso de epoxi, es hora de lijar. Empiezo de nuevo con grano 80 y voy aumentando gradualmente hasta obtener el acabado deseado. La cantidad de lijado dependerá del tipo de acabado que planee usar en sus proyectos. Muchos fabricantes de acabados de película, como el poliuretano, desaconsejan lijar más allá del grano 220 por motivos de adherencia.

Hace varios años comencé a usar el aceite Odie's en todos mis proyectos y debo decir que no pienso volver atrás. Lo que más me gusta del aceite Odie's es que puedo lijar al grano que quiera sin preocuparme por la adherencia, ya que el acabado penetra en las fibras de la madera. He usado los acabados Odie's en todo, desde pisos hasta guitarras. Mucha gente con la que hablo odia lijar y al principio piensa que estoy loco, pero en mi experiencia, todo el trabajo duro está hecho para cuando se llega al grano 220. A partir del grano 220, el proceso avanza rápidamente y encuentro un punto óptimo en el grano 600 donde las rayas del papel parecen desaparecer y la sutil figura y veta de la madera comienza a resaltar.

Soy un gran fan de los abrasivos Mirka y los he usado en mi taller durante años. Uso los discos Mirka Abranet para lijar a máquina. Para lijar a mano, me gustan las hojas Mirka Gold . Estas hojas son duraderas y parecen resistir las obstrucciones. Para un lijado más fino, con grano superior a 1000, utilizo el papel de lija Mirka para lijado en húmedo/seco. Lo bueno del papel de lija Mirka para lijado en húmedo/seco es que está disponible hasta en grano 2500, así que no importa si se lija madera sin tratar o se lija y pule laca. Hay muchas opciones de grano fino.

Dar forma y lijar el canto vivo es donde la mayoría de la gente se pone nerviosa. Esta es una parte que disfruto mucho porque puedo decidir cuánto trabajo quiero hacer. Algunos quieren mantener la corteza intacta, pero todavía no he encontrado una pieza con la corteza completamente intacta, así que opto por quitarla por completo. He hablado con algunos torneros especializados en cantos vivos y todos parecen coincidir en que la corteza se desprenderá en algún momento, hagas lo que hagas. Hay muchos métodos para quitar la corteza y alisar el canto, como usar un cepillo de alambre, almohadillas y bolas abrasivas, y la clásica lijadora de disco. Normalmente, utilizo esta última con papel de lija de grano 80 y me pongo manos a la obra. A diferencia de lijar una superficie plana, sigo los contornos e intento conservar la forma natural del canto, alisándolo todo. Si encuentro un punto blando que necesita cortarse rápido, lo dejo. Lo mismo ocurre con las zonas duras que dejan sobresalir. Si un canto está dañado, intento darle forma y alisar los defectos para lograr un canto de aspecto natural. Una vez eliminada la parte áspera, paso al lijado a mano y avanzo con el grano. Aquí es donde las líneas y arrugas antinaturales se difuminan y revelan el borde natural que busco. Este método deja un borde natural, suave e invita al tacto.

Para todos los bordes cortados, decidí añadir un simple redondeo de radio de 3 mm (1/8") con una fresa Infinity 38-190 para redondeo de radio de 3 mm (1/8") . Me gusta un redondeo de 3 mm (1/8") porque permite que el borde mantenga cierta definición, mientras que un radio mayor puede emborronarlo. También soy un gran defensor del uso de un chaflán en los bordes cortados. Considero que el chaflán añade una superficie adicional para reflejar la luz como un diamante. Si el borde es recto y uniforme, un simple chaflán puede marcar una gran diferencia en la pieza correcta.

Un consejo importante que sigo al lijar el canto vivo es asegurarme de no redondear las líneas donde se une con la superficie de la losa. Quiero que haya una línea definida que marque dónde termina el canto vivo y dónde comienza la superficie cortada. Esto aplica a cualquier superficie aserrada. Creo que la mejor manera de lograrlo es lijar el canto vivo antes de realizar el lijado final de la parte superior. Si bien no quiero un canto afilado donde se unen las dos superficies, sí quiero que haya un borde que refleje la luz. Mira la foto de abajo y creo que entenderás a qué me refiero.

Con todo lijado, tomo un frasco de aceite Odie's, un frasco de manteca para madera Odie's y un frasco de cera Odie's. Me gusta empezar con dos o tres capas de aceite Odie's, luego dos de manteca para madera Odie's y terminar con dos de cera Odie's. La clave con todos estos acabados es aplicar una capa fina. No contienen disolventes, como en el caso de los acabados de poliuretano u otros, así que no se evaporan. Uso un trapo de algodón (una camiseta vieja funciona de maravilla) para limpiar y frotar el acabado sobre la madera.

No me apresuro con este proceso porque quiero que el acabado se trabaje en la superficie de la madera. Si encuentro un punto sediento, agregaré más acabado. Mi objetivo es trabajar la mayor cantidad de acabado en la madera, luego dejar que la madera absorba el resto. Después de 45 minutos a una hora, pulo todo el acabado restante de la superficie. Quiero sacar la mayor cantidad de acabado de la superficie y luego dejar que se seque. Sigo este mismo proceso tanto para Odie's Oil como para Odie's Wood Butter. Se necesitará cada vez menos acabado con cada capa, así que tengo cuidado de no usar demasiado. Recuerde, no hay nada en el acabado que se evapore, por lo que necesita mucho menos volumen de acabado para cada capa. Si bien no tengo problema en pulir todo a mano, usaré mi pulidora eléctrica para extender y pulir el acabado en la superficie.

La cera Odie's es mi favorita entre todas las ceras para muebles. Aplico una pequeña cantidad en un trapo y aplico una capa fina sobre la superficie. Es como si intentara estirar el acabado lo máximo posible. Esto me evita aplicar demasiada cera. Todos los acabados Odie's vienen en frascos de vidrio por una razón. Los recipientes de plástico y metal pueden dejar pasar el oxígeno al acabado y dejar que se fije, lo que reduce su vida útil. El frasco de vidrio ayuda a evitar esto y a prolongar la vida útil del acabado. Tengo un frasco de cera en mi armario que tiene más de 3 años. La razón por la que te digo esto es que una capa gruesa de cera tarda más en curar. Además, la cera Odie's no contiene disolventes que se sequen al evaporarse, así que realmente obtienes lo que pagas.

Una vez aplicada la cera, la dejo secar unos 30 minutos o simplemente la aplico con la pulidora. Después de unos 30 minutos, pulo cualquier resto de la superficie y la dejo curar. Si quiero una segunda capa, dejo curar la primera durante toda la noche o al menos ocho horas. Finalmente, dejo curar la cera unos tres días y la pulo una última vez antes de usar la pieza.

¿Recuerdas que dije que hablaríamos de la base de mi mesa más tarde? Creo que tendremos que esperar a la parte 3. No te lo pierdas .