Base para planos de mesa de losa de borde vivo
Al construir nuestra mesa de canto vivo, abordamos el tablero en las partes 1 y 2. En la tercera parte, abordamos la base. La base puede tener el diseño que prefieras, pero para nuestra mesa encontramos un par de opciones que suelen funcionar bien con un tablero de losa de canto vivo. Los elementos de diseño moderno y Shaker combinan a la perfección con un canto vivo y no desentonan. Para mi mesa, diseñé una base que combina ambos estilos.
En la primera y segunda parte de esta serie "Construyendo una mesa de losa con borde natural", mostré cómo aplané, lijé y terminé todas las partes de la losa para convertirla en un tablero. La última pieza del rompecabezas es la base de la mesa. Por supuesto, diseñar una base siempre dependerá del gusto personal, pero la adición de un borde natural puede complicarlo un poco. Por ejemplo, si quisiera una mesa de estilo Reina Ana, probablemente no elegiría una pieza de borde natural para el tablero. Lo mismo ocurre con una mesa de estilo federal o Arts and Crafts. En mi caso, encontré un par de opciones diferentes que tienden a funcionar bien con un tablero de losa con borde natural. Los elementos de diseño moderno y Shaker combinan bastante bien con un borde natural y no desentonan. Para mi mesa, diseñé una base que tiene un poco de ambos.
Al diseñar la base de mi mesa, intenté lograr dos objetivos. Primero, quería que el tablero fuera la estrella. Lo veo como el diamante de un anillo de compromiso. Segundo, quería que la base guardara algunas sorpresas para quien eventualmente busque algo más. Dicho de otro modo, quiero que la base sea sutil. Los detalles que añado son los que solo esperaría que yo, mis compañeros carpinteros o el propietario, notáramos después de un tiempo con la pieza. Por eso me gusta inspirarme en los muebles Shaker: su forma básica es simple y elegante, a la vez que discreta. Al mismo tiempo, no me dejo llevar demasiado por la ideología Shaker y le incorporo mis propios toques creativos. Creo que ya entienden la idea, así que sigamos adelante.
Mi diseño es sencillo: un caballete de nogal americano para complementar la calidez del tablero de eucalipto rojo. Opté por una espiga pasante con cuña para unir el bastidor a las patas, y una base ancha pero poco profunda para mantener la pieza firme sin que parezca pesada. El bastidor también es bajo en la pata para añadir estabilidad visual a la mesa. Al ser un tablero grueso y pesado, quiero asegurarme de que la pieza tenga un aspecto equilibrado. Si quieres construir una mesa similar, consulta los planos del proyecto y el modelo de SketchUp en el sitio web de Infinity Cutting Tools.
La construcción es sencilla. Empecé con una pieza de nogal 8/4 de 3 metros de largo y 15 cm de ancho en bruto. Con mi plano en mano, corté las piezas a la longitud aproximada para facilitar su manejo en la cepilladora. Siempre intento trabajar con piezas más cortas siempre que sea posible. Las piezas más pequeñas son más fáciles de manejar y se pierde menos material al aplanarlas. Esto se debe a que la curvatura y la torsión son menos pronunciadas que al intentar cepillar una sola pieza larga. Me gusta trabajar con piezas de entre 90 y 150 cm de largo siempre que sea posible. Considero que esta es la longitud ideal para una cepilladora promedio.
Quizás se pregunte a qué me refiero cuando hablo de nogal 8/4. Esta es la medida de grosor de una pieza de madera aserrada en bruto y se pronuncia "ocho cuartos". Esto significa que la pieza tiene ocho cuartos de pulgada de grosor o 2 pulgadas. Otros grosores de madera en bruto que encontrará disponibles son:
- 4/4 (cuatro cuartos, 1")
- 5/4 (cinco cuartos, 1-1/4")
- 6/4 (seis cuartos, 1-1/2")
- 12/4 (doce cuartos, 3")
- 16/4 (dieciseisavos de final, 4")
Los espesores más comunes son 4/4 y 8/4. La madera aserrada en bruto también suele venderse en anchos y largos aleatorios, y su precio se calcula por pie tablar (bf).
Para calcular cuántos pies tablares hay en una tabla, use la siguiente ecuación: Grosor en pulgadas x Ancho en pulgadas x Largo en pies / 12 = Pies tablares o (T" x W" x L' / 12 = BF). Mi tabla de nogal tenía 2" de grosor, 6" de ancho y 10' de largo. Si introduzco estos números en mi ecuación, obtengo 2" x 6" x 10' / 12 = 10bf. Si el nogal se vende a $6 por pie tablar, mi tabla costaría $60. Si compra madera, no dude en regatear el precio de los pies tablares. La mayoría de las veces, los aserraderos redondean hacia abajo cuando una tabla es unas pocas pulgadas más larga o media pulgada más ancha, pero algunos cobran por pulgada usando esta ecuación. Ancho x Ancho x Largo / 144 = BF. Mi misma tabla, medida en pulgadas sin redondear, se vería así: 2" x 6.1" x 126" / 144 = 10.675BF, por lo que la tabla me costaría $4.05 adicionales, a $6 por BF. El problema es que pago por cada pulgada, aunque el extremo esté cortado torcido, y casi todas las tablas tienen algún tipo de grieta, grieta o defecto en el extremo que debe eliminarse. Créanme, el almacén de madera lo tiene en cuenta y también negocia con el aserradero estos detalles.
Con todas mis piezas ensambladas, cepilladas y cortadas a medida, puedo empezar a diseñar la carpintería. Decidí usar uniones de mortaja y espiga con cuñas en los extremos para añadir un poco de detalle y reforzar la unión. Usaré retales del tablero para hacer las cuñas, lo que añadirá un toque de contraste. Definí las espigas en ambos extremos de mis piezas verticales y el bastidor con una Dadonator de Infinity Tools (hoja de corte apilada de 8") en la sierra de mesa. Para las mortajas, primero taladré la mayor parte del material sobrante con una broca Forstner Famag en el taladro de columna y luego escuadré la mortaja con un formón de banco premium de Narex y un mazo de banco grande de Narex Premium .
Al crear mortajas pasantes, siempre tengo cuidado de trabajar desde ambos lados. Marco el perímetro frontal y posterior de la mortaja con un calibre de marcado como el calibre de rueda iGaging, para marcar, mortajar y profundidad. Taladro la mayor cantidad posible de material sobrante con una broca Forstner y luego trabajo hasta la línea con un formón de banco. Recorto entre la mitad y dos tercios del grosor de la tabla, luego le doy la vuelta y termino hasta la línea en el lado opuesto. En otras palabras, trabajo desde ambos lados y me uno a la mitad. Este método me ayuda a asegurar una mortaja limpia y sin reventones en ninguna de las caras. Si cumplí con mi parte al diseñar la ubicación de la mortaja, debería tener juntas rectas, limpias y a escuadra.
Usé un Dadonator Infinity en la sierra de mesa para cortar las espigas. Ajusté la hoja de ranurar a una profundidad de corte de 6 mm y la guía para crear espigas de 4,5 mm de largo, la misma profundidad que la mortaja. Para hacer la ranura para las cuñas, primero marqué la ubicación de la cuña y luego perforé un agujero de 6 mm en la base de la espiga con una broca de punta fina . Este agujero permite que la espiga se flexione más fácilmente al apretar la cuña y ayuda a prevenir la formación de grietas por tensión en la pieza de trabajo. Finalmente, corté la ranura para la cuña con la sierra de cinta. Usé la hoja de sierra de cinta Olsen All-Pro de 6 mm que tengo en mi sierra para cortes generales. Si se desea un detalle de cuña más grueso, el corte se puede hacer en la sierra de mesa. Quería un detalle sutil para la cuña, así que el corte de la hoja de sierra de cinta funcionó a la perfección. Encolar las uniones de mortaja y espiga es simplemente aplicar cola para madera premium Titebond II a las espigas, unir todo, aplicar pegamento a las cuñas y colocarlas en su lugar. Considero que las cuñas eliminan la necesidad de sargentos, pero me aseguro de que la espiga esté completamente asentada en la mortaja después de colocar las cuñas para asegurarme de que no queden huecos. También compruebo que todo esté bien a escuadra antes de dejar secar.
Me gusta usar una sierra de arrastre Shark para recortar las cuñas y luego lijarlas con una lijadora Mirka Deros . La sierra Shark para espigas, cola de milano y detalles es mi favorita para esta tarea.
Realicé todos los detalles antes del ensamblaje, como redondear las esquinas afiladas con una broca de redondeo Infinity 38-190 de 1/8" de radio . Las patas de la base de la mesa tienen un bisel largo que les añade un detalle adicional. Desbasté estos biseles con la sierra de cinta usando una hoja de sierra de cinta Infinity Rip y luego los lijé hasta quedar lisos, siguiendo mi línea, con la lijadora de banda. Me tomo mi tiempo revisando mi progreso con frecuencia para mantener la línea del bisel perpendicular a los lados. Una vez que tengo los biseles cortados en todas las piezas, las ensamblo en el banco de trabajo para lijar todas las patas hasta quedar lisas. Lijé todas las piezas a grano 600 con discos de lijado Mirka Abranet antes del ensamblaje.
Con la base pegada, añadí almohadillas para los pies para crear una línea de sombra en el suelo. Las fabriqué con retales del tablero. Miden 1,27 cm de grosor por 7,62 cm de lado. Redondeé los bordes que tocarían el suelo con la misma broca de radio de 3 mm que usé para el resto de la mesa y las pegué. En lugar de intentar sujetar las almohadillas mientras se secaba el pegamento, les di un par de clavos de mi pistola de clavos. Me aseguré de que los clavos no traspasaran el otro lado antes de clavar las patas. También me aseguré de que la dirección de la veta de la almohadilla coincidiera con la del pie, por si acaso el movimiento estacional pudiera provocar que el pegamento fallara y la almohadilla se soltara.
Con las almohadillas instaladas, el último detalle es añadir un sujetador para la mesa que mantenga unidas la parte superior y la base. En lugar de comprar un sujetador, decidí fabricar el mío con restos de nogal. Tomé una tira de nogal de 3,8 cm de ancho y la cepillé a 1,6 cm de grosor. Luego, creé un rebaje en el extremo con una hoja de sierra de superficie plana Infinity Tools con una ranura de 6,35 mm en la sierra de mesa. El rebaje mide 9,5 cm de alto y 4,0 cm de ancho. Esto deja una lengüeta de 6,35 cm de grosor y 4,0 cm de largo. Finalmente, recorté la pieza a 4,4 cm de largo con la sierra ingletadora. Repetí el proceso tres veces más para obtener cuatro bloques de montaje. La razón por la que hago los bloques de esta manera es para que la veta tenga la mejor orientación y mayor resistencia. Si la veta fuera transversal al bloque, en lugar de a lo largo, la lengüeta probablemente se rompería por la tensión.
Uso el bloque para ajustar la altura de mi fresa ranuradora Infinity 23-140B en la fresadora y hago una ranura en el borde interior de los rieles superiores de la base para que encaje el bloque. Hago las ranuras de 7,6 cm de largo y las comienzo a 5 cm del extremo de los rieles.
El último paso es perforar un agujero en los bloques y avellanar para que la cabeza del tornillo quede justo por debajo de la superficie. Soy un gran aficionado a las brocas de punta fina y a una broca avellanadora Snappy para esta tarea. Me gusta usar tornillos de latón ranurados en mis muebles. Si es posible, nada de tornillos de estrella. Intento tener un juego de destornilladores específicos para tornillos de latón. Me he aficionado bastante a los destornilladores Narex y los tengo como mi juego "bueno" en el taller. En otras palabras, no los uso para abrir latas de pintura ni para raspar pegamento.
Colocar la base es tan sencillo como voltear la tapa, preferiblemente sobre una manta en el banco de trabajo, y colocar la base encima. Deslizo el bloque en su lugar y uso una broca de punta de clavo para marcar la ubicación del orificio guía en el tablero. Usar una broca de punta de clavo garantiza que la marca se transfiera con precisión al tablero para el orificio guía del tornillo. Con los tornillos de latón, es muy importante perforar el orificio guía del tamaño correcto, ya que el latón es blando y la cabeza podría desgastarse o torcerse fácilmente si el orificio está demasiado apretado. También me gusta añadir un poco de cera a las roscas para reducir la fricción. La ventaja de este sistema es que sujeta la tapa a la base, pero permite que la tapa se expanda y contraiga sin riesgo de que se parta.
Al igual que con la losa de canto vivo, terminé la base con aceite Odie's. Como la lijé con grano 600, solo necesité aplicar dos capas de aceite para lograr el aspecto y la protección que necesito. Suelo dejar la base con un poco menos de brillo que la parte superior para que destaque. Recuerda: la parte superior es como el diamante de un anillo de compromiso.
La aplicación del aceite es fácil: frote una capa fina de aceite Odie's, déjelo actuar durante 30 minutos a una hora, luego pula todo de la superficie y deje secar.
Lo último que queda por hacer es firmar el proyecto. A menudo, al terminar un proyecto, estamos tan cansados que no lo firmamos. He adquirido la costumbre de construir proyectos de principio a fin, sabiendo que al terminar debo firmarlos, sin importar su tamaño o complejidad. Este simple hecho me ayuda a mantener la concentración, porque si empiezo a pensar en recortar gastos o en omitir algún detalle, no estaré contento firmando la pieza. A menudo bromeo diciendo que mi deseo para mis muebles es que dentro de 200 años alguien los lleve a la feria de antigüedades y el tasador se entusiasme al encontrar mi nombre, y con suerte lo reconozca. Aunque es muy probable que esto no suceda, sé que las pocas herramientas que pertenecieron a mi bisabuelo tienen un gran valor sentimental para mí. Algún día, mis descendientes podrían sentir lo mismo por un mueble que he hecho. El hecho de que sepan sin lugar a dudas que yo lo hice podría fortalecer aún más la conexión entre ellos. Si te tomas el tiempo de construir algo, siéntete orgulloso y ponle tu nombre.
