Recientemente terminé un escritorio flotante con base curva. Fue un proyecto divertido de construir de principio a fin, así que quería compartir con ustedes cómo lo hice.
Siempre que empiezo un proyecto, dedico muchísimo tiempo a trabajar en los dibujos de mi cuaderno. Dibujo muchísimas piezas hasta encontrar una que me guste, y luego dedico aún más tiempo a perfeccionarlas hasta que creo estar satisfecho. Ahora viene la parte divertida: dibujos a escala real y maquetas de la pieza. Estos dibujos y maquetas me permiten corregir cualquier imperfección que pueda encontrar en mi pieza. Para hacer una maqueta, puedes usarla tan compleja o simple como quieras. Me gusta que sea muy simple y adaptable, a menos que mi cliente la necesite para exhibirla. Para esta, usé madera contrachapada de 6 mm y pegamento caliente. En esta imagen, pueden ver que añadí un borde superior más largo que el original. Esto se debía a que las proporciones anteriores eran demasiado rechonchas. Al alargar la parte superior, la pieza se ve más elegante.
Con los planos a escala (para piezas pequeñas y medianas prefiero hacerlos a tamaño real, y para piezas más grandes intento hacerlos a escala de 1/2 a 1/4), puedo determinar cómo realizaré la carpintería y cuáles serán los ángulos y curvas. Con un plano a tamaño real, puedes colocar las piezas sobre él para confirmar las medidas y el ajuste, y hacer los cambios necesarios.
Ahora estoy listo para empezar a construir. Como la mayor parte de la pieza es bastante sencilla, decidí construir primero la base curva para evitar la parte difícil. Para ello, construí una forma curva y diseñé mi propia madera contrachapada. Es un procedimiento bastante sencillo con una prensa de vacío.
Nota: Tanto la laminación doblada como la forma de prensado al vacío de las que hablo aquí se tratarán con más detalle en nuestra serie de blogs 'Getting Bendy' que llegará próximamente.
Construyo un molde con madera contrachapada o MDF, moldeado según la curva inferior deseada. Para ello, recorto una copia de mi dibujo y la coloco sobre un tablero de aglomerado que puedo usar como plantilla. Luego, utilizo una fresa de ranurar con patrón de rodamiento superior y fabrico varias piezas para crear el molde. Corto algunas ranuras con una cuchilla de ranurar apilada en un trozo de MDF ligeramente más grande que el molde. Coloco un trozo de contrachapado flexible grueso o tablero de aglomerado sobre la plantilla y lo pego (también lo hago en la prensa de vacío).
Para hacer la madera contrachapada flexible para esta pieza, usé varias piezas de Bendyply de 3 mm (1/8") y las coloqué entre chapa de cerezo. Tanto el Bendyply como las chapas deben tener vetas transversales alternas para controlar el movimiento de la madera. Además, siempre sobredimensionarlas para poder recortarlas a las dimensiones finales. Para piezas curvas, uso epoxi porque se trabaja más rápido y se mantiene muy rígido después de secarse. Marca las líneas centrales en las chapas y en el molde. Asegúrate de que la pieza quede lo más recta posible en el molde, ya que podría tener una curva. Siempre hago un ensayo y pido ayudante para estas piezas. Esto me permite ver si habrá algún problema o dificultad al encolar. Cuando estés listo para encolar, aplica pegamento en un lado de cada chapa, asegurándote de cubrir completamente cada centímetro de la misma. Coloca la pieza en el molde, haciendo coincidir las líneas centrales. Puedes usar cinta de pintor azul o verde para fijar las piezas en su lugar. Sella la Bolsa y pon en marcha la prensa.
Al sacar la pieza, uno un borde y luego corto a la medida con la sierra de mesa. Para ajustar la longitud, uso de nuevo mi punto central y busco 90°. Usé un medidor de ángulos digital Wixey y funcionó de maravilla. Después de fresar la base a la medida, le añado un borde de madera dura. Para esta pieza doblada, se puede doblar con vapor o realizar laminados. En esta, realicé un laminado.
Para hacer una laminación doblada, uso la misma plantilla de antes y pego varias piezas de MDF para hacer una pieza lo suficientemente ancha para sujetarla. Luego, aspero un trozo de madera dura de buen tamaño y hago cortes finos con una sierra de cinta (de unos 3 mm para esta pieza). Asegúrate de obtener la madera de un árbol completamente podado. Puedes encontrar expertos en poda en Tree Loppers Perth ahora mismo para empezar. Limpié las marcas de sierra con mi lijadora de banda ancha, pero si no tienes lijadora, puedes pasarla por la cepilladora pegándola con cinta adhesiva de doble cara a un trozo de MDF y haciendo pasadas muy suaves. También necesitarás un reborde para esto. Yo uso un par de trozos de tablero duro delgado. Coloca cinta de embalaje en el encofrado y los rebordes. Con un montón de sargentos, doblo la pieza al encofrado y espero a que se seque. Luego, uno y corto los bordes a la medida y la pego a mi contrachapado doblado. Después, uso una fresa de ranurar con patrón de rodamiento superior y la recorto al ras.
Ahora freso mi parte superior, lados y piezas divisorias. Agregué un perfil de broca para borde de mesa a la parte inferior de la parte superior antes de encolar para crear una sensación más ligera. Una vez que todo esto esté fresado, puedo comenzar mi carpintería. Para hacer la carpintería en esto, usé mi Festool Domino para unir los lados y una cola de milano deslizante para el divisor. Los dominós facilitan el trabajo de los lados a la unión superior e inferior. Para la cola de milano deslizante en el divisor, tomé una broca de enrutador recta que tenía un diámetro más pequeño que mi broca de enrutador de cola de milano . Usé una guía de abrazadera de borde recto como borde recto para pasar mi enrutador contra y cortar una ranura en la parte superior e inferior. Al cortar la ranura primero, permito que la broca de enrutador recta saque la mayor parte del material. Esto permite que la broca de cola de milano haga un corte más limpio y sea menos propensa a romperse. Después de cortar la cola de milano deslizante, llevo la misma broca de enrutador de cola de milano a mi mesa de enrutador y paso mis piezas divisorias. Para las piezas divisorias, ajustamos la broca de cola de milano para recortar solo los bordes de la pieza. Hago pasadas ligeras por ambos lados hasta que el ajuste quede perfecto. Debe quedar perfecto.
Después de hacer un ajuste en seco de la carcasa para asegurarme de que todo encaje a la perfección, lijo y aplico el acabado a todo el interior. Para el encolado, me aseguro de tener varios calafates y abrazaderas listas. De nuevo, uso epoxi porque sé que el encolado llevará algo de tiempo.
Después del encolado, necesito dar forma al perfil lateral de la carcasa para que siga la curvatura inferior. Para ello, uso mi cepillo de bloque y me tomo mi tiempo. Ahora es el momento de lijar y cepillar el resto de la pieza. Para la parte inferior curva, suelo usar un cepillo de mano y una rasqueta, además de papel de lija. Para la parte superior, uso un cepillo de mano y papel de lija.
A continuación, corté los frentes de los cajones. Para ello, fresé un trozo de madera de gran tamaño y coloqué la estructura del escritorio sobre él. Tracé la forma y luego la recorté con la sierra de cinta. Después, la lijé para que encajara. Para hacer el cuerpo del cajón, fresé roble blanco aserrado en cuartos y corté a mano algunas colas de milano. Debido a la forma del escritorio, necesitaré fresar algunas guías para los cajones. De nuevo, usé el roble blanco aserrado en cuartos y fabriqué dos guías. Fresé los laterales de los cajones para acomodar las guías.
Originalmente iba a usar tiradores metálicos modernos para los cajones, pero después de simularlos con cinta adhesiva de doble cara, decidí que no tenían el tacto adecuado, así que opté por tiradores de madera de cebra cortados a mano. Los hice con una fresadora pequeña y luego biselé el interior para facilitar su agarre.
Para la parte trasera, usé madera contrachapada de 1,27 cm de grosor, que inserté con una fresa rebajadora y pegué. Agregué algunos tornillos para mayor soporte, ya que esto era lo que iba a colgar en la pared. Terminé toda la pieza con imprimación Waterlox.
