Cómo hacer un marco para ventana (parte 1)

Me sorprende la cantidad de carpinteros que tienen preguntas o se muestran un poco nerviosos ante la idea de fabricar marcos de ventanas o puertas francesas de madera. Al pensar en la cantidad de casas y edificios antiguos en todo el mundo que tienen ventanas de madera, supongo que no debería sorprenderme. Si estás pensando en fabricar ventanas y buscas una introducción a lo que implica, mira el video y sigue leyendo mientras te explico los pasos para fabricar una ventana con el juego de brocas para fresadora de marcos de ventanas estándar Infinity Cutting Tools 55-801 .

El primer paso para hacer una ventana es determinar la dimensión exterior del marco y cortar los rieles y montantes a la medida. Mi ventana mide 45,7 cm x 61 cm. Los rieles y montantes miden 6,35 cm de ancho x 4,5 cm de grosor. Los montantes miden 1,9 cm de ancho x 4,5 cm de grosor. La longitud de los montantes verticales es fácil de calcular, ya que recorren toda la altura de la ventana. Los rieles, al ser más cortos, requieren un poco de cálculo:

Largo del riel = 45,7 cm (18") del ancho total de la hoja menos el ancho combinado de los dos montantes (5,35 x 5,08 cm = 11,45 cm), sumando el ancho del perfil dos veces (6,35 x 5,08 cm = 12,75 cm) y sumando el largo de la espiga dos veces (2,54 cm + 2,54 cm = 5,08 cm), lo que da un total de 40,64 cm. Esto deja un riel con una espiga de 2,54 cm (1") en cada extremo. En una ventana con ventana dividida, los montantes horizontales tienen la misma longitud que los rieles. Para calcular la longitud de los montantes verticales, siga el mismo procedimiento que utilizó para calcular la longitud de sus rieles. En mi ventana, el montante vertical mide 56 cm (22").

Siempre surge cierta confusión al hablar de las barras divisorias verticales y horizontales en una ventana de luz dividida. Me referiré tanto a las barras verticales como a las horizontales como montantes. Además, para simplificar, me referiré al lado de la ventana con el perfil como la cara frontal, y al lado de la ventana con los rebajes para el vidrio como la parte trasera.

Con todas las piezas cortadas a medida y longitud, es hora de cortar las espigas en los extremos de los rieles y los montantes. La dimensión importante a recordar es que la espiga debe tener 1/4" de grosor al usar el juego de brocas Infinity 55-801 . La ubicación de la espiga depende del grosor del material, la profundidad del rebaje deseado para el vidrio y el filete deseado en la cara de la ventana. En mi caso, la espiga está a 5/8" de la cara y a 1/2" de la parte posterior de los rieles. Usé un Dadonator Infinity en la sierra de mesa para crear la espiga, ajustando la guía a 1" y la altura de la hoja a 5/8". Recorté los residuos en la cara de los rieles. Luego, bajé la ranura a 1/2" y eliminé los residuos de la parte posterior para crear una espiga de 1/4" de grosor. El paso final es colocar el riel de canto y usar la hoja de ranurar para cortar 1/2" del ancho de las espigas.

Una vez cortadas las espigas, es hora de hacer los cortes de remate. La fresa de remate se coloca en la mesa de fresado de modo que su parte superior roce ligeramente la parte inferior de la espiga con el riel hacia abajo. La guía se fija a 3,25 cm del borde delantero de la fresa. Con esta configuración, se pueden rematear tanto los rieles como todos los montantes. Para introducir las piezas, utilizo una guía de ingletes para sujetar la pieza de trabajo y un bloque de soporte para reducir el desgarro.

Con las espigas formadas y los cortes de remate realizados en los extremos de los travesaños y montantes, es hora de trazar las mortajas. Un calibrador de rueda se instala rápidamente para definir el ancho de las mortajas. Las espigas ayudan a determinar la longitud de las mortajas. Se requiere una pequeña medición para ubicar las mortajas de los montantes. Ensamblé los travesaños y los montantes correspondientes y marqué a lo largo de las piezas. Esto garantiza que, si me descentro ligeramente, las intersecciones entre las piezas sean cuadradas. Lo mismo ocurre con los largueros.

Las mortajas se pueden cortar de varias maneras. La más sencilla es con una mortajadora de cincel hueco. El método más tradicional es usar un cincel de mortaja. Yo dividí la diferencia y taladré la mayor parte del material sobrante en el taladro de columna con una broca, limpié el material sobrante con un par de cinceles. También se puede colocar una broca recta en la mesa de fresado y retirar el material sobrante. Mientras se obtenga una mortaja recta y limpia, el método no es importante.

Después de realizar el corte del larguero en la mesa de fresado, retire el pequeño cuadrado de material en los extremos de los largueros, como se indica en la foto de abajo. Retirar este material permite que las piezas se junten y que la base se ajuste al perfil. Yo uso una sierra de costilla para esto, pero un cincel afilado también sirve.

Ahora es el momento de hacer un par de plantillas y accesorios que faciliten el resto del proceso de fabricación de la ventana. Con un trozo de madera sobrante de aproximadamente la misma dimensión que el marco de la ventana y unos 20 cm más largo, use la fresa para cortar un remate a lo largo del trozo sobrante (foto abajo).

Ahora marque el trozo sobrante para poder retirar el material hasta el extremo de la espiga en la parte posterior de uno de los rieles. Lo hice en la sierra de mesa con una hoja plana Infinity Cutting Tools de 6,35 mm . Al retirar el material del centro, obtendrá una pieza con el perfil inverso del marco de la ventana.

Al hacer el bloque de empuje, el último trocito de material se quita fácilmente en la sierra de mesa con una hoja plana o en la mesa de fresadora con una broca recta.

Corte aproximadamente 8" de un extremo de su pieza perfilada y corte los extremos a 45°, como se muestra en la imagen a continuación.

Ahora, tome el resto y añada un gancho en un extremo. Este servirá como bloque de empuje para perfilar los montantes. Sin este bloque, perfilar estas piezas delgadas puede ser, en el mejor de los casos, complicado. Al añadir el gancho, asegúrese de que no sobresalga más de 19 mm en el lado plano ni 12 mm en el lado del perfil.

Con el bloque de empuje listo, es hora de cambiar la broca en la mesa de fresado y perfilar todas las piezas de la ventana. Utilizo el extremo de uno de los rieles para ajustar la broca a la altura correcta. Cuando la fresa de rebajado roza la parte superior de la espiga y el filete en la parte inferior del perfil se alinea, todo está correctamente ajustado.

Los rieles y largueros son fáciles de manejar, ya que hay suficiente madera para sujetar, pero los montantes son otra historia. Aquí es donde tomo el bloque de empuje. Un poco de cinta adhesiva de doble cara asegura el montante al bloque en el primer corte para asegurar un corte limpio. El segundo corte es aún más fácil: simplemente voltee el bloque de empuje y coloque el montante en el perfil del bloque. El bloque mantiene el montante en su lugar y evita que los dedos toquen la fresa.

Con los montantes cortados, se puede ajustar la ventana en seco para asegurar que tengan la longitud correcta. En este punto, se realizarán los ajustes necesarios para un ajuste perfecto de las mortajas. En este punto, se puede comprobar la longitud correcta de los montantes revisando los perfiles verticales y horizontales por separado.

Mi parte favorita del proceso es hacer la unión superpuesta en los montantes. Con el pequeño bloque de inglete y un cincel afilado, esta unión es mucho más fácil de hacer de lo que se imagina.

El primer paso es crear una muesca de 1/4" a través del perfil en el centro de la intersección de cada pieza.

El primer paso para hacer la media vuelta es hacer una ranura de 6,35 mm centrada en la intersección de los montantes. Para ello, utilizo una hoja plana de 6,35 mm en la sierra de mesa, pero también se puede hacer en la mesa de fresado. Este corte se realiza únicamente a través del perfil a ambos lados de los montantes.

Con las muescas cortadas, se pasa al banco de trabajo para cortar los ingletes. Usé mi bloque de empuje como plantilla para sujetar el montante. El bloque de inglete se sujeta con una abrazadera en la parte superior del montante. El inglete se hace con un formón, recortando los residuos hasta formar un inglete de 45°. El resultado está listo cuando el inglete se encuentra con la parte plana en el centro del montante.

Después de ingletear un lado, solo hay que voltear el montante y repetir el proceso en el otro lado. Al terminar todos los montantes, el trabajo estará casi terminado. Con un cincel afilado, este proceso es rápido.

El último paso es volver a la sierra de mesa y hacer una muesca en ambos montantes para que encajen. Con la hoja de corte de 1/4, ajusto la altura de la hoja a la mitad del grosor del montante (en este caso, 11/16") y hago una muesca en un montante en el borde delantero y otro en el trasero.

No fuerce las piezas si están apretadas. Llévelas de vuelta al banco y, con el bloque de inglete, recorte las zonas apretadas.

Con los montantes ingleteados, solo queda ensamblar la ventana en seco y aplicar el encolado final. Tómese su tiempo para ajustar la ventana en seco. Si las mortajas no están alineadas, es posible que se haya desviado un poco al marcarlas. Gire el conjunto de montantes 180° y compruebe si se deslizan. Una vez que todo encaje como se desea, solo queda aplicar pegamento a las espigas y sujetar la hoja. La hoja está terminada y lista para lijar y aplicar el acabado deseado.

El paso final es un poco de pegamento y abrazaderas y el marco de la ventana está listo para lijar y darle el acabado que elijas.

Únase a nosotros en la Parte 2 para avanzar hacia una versión más delgada de este estilo de ventana.