Si se perdió las partes uno y dos de esta serie de blogs, asegúrese de echarles un vistazo. Cubrimos el proceso de construcción de nuestras cajas de gabinetes y marcos frontales de madera dura, así como el procedimiento de fresado de madera aserrada en bruto para obtener piezas dimensionadas.
El siguiente paso de nuestro proyecto es construir las puertas de los gabinetes con paneles elevados para los gabinetes inferiores. Para ello, necesitaremos una mesa de fresado. Si no tienes una mesa de fresado en tu taller, te recomiendo que consideres agregar una. En nuestro taller, utilizamos el paquete de mesa de fresado profesional RTP-103.
Además de una mesa de fresado, también necesitamos un juego de brocas para rieles y montantes. También recomiendo invertir en algunas abrazaderas de mordaza paralela como las de Irwin. Infinity ofrece brocas para rieles y montantes en varios diseños y perfiles diferentes, lo que facilita lograr el aspecto adecuado para su proyecto. Elegimos construir las puertas de nuestros gabinetes con el juego de rieles y montantes de 2 piezas de Infinity en perfil Art Deco (91-506) y la broca para paneles en relieve Art Deco a juego (90-511 ). Estas brocas están disponibles en un paquete de 3 piezas (00-109) .
Construir una puerta con paneles elevados no es difícil. El primer paso es determinar el tamaño de la puerta que se necesita. Para nuestros gabinetes necesitamos puertas que midan 17" de ancho por 23" de alto. Con estas dimensiones podemos determinar los tamaños de las piezas individuales. Primero determinamos la longitud y el ancho de los montantes (piezas verticales) y los rieles (piezas horizontales) que forman el marco de la puerta. Decidimos que el marco debería estar hecho de piezas de 2-1/2" de ancho. Esto significa que nuestros montantes tendrán 23" de largo y 2-1/2" de ancho. Los rieles también tendrán 2-1/2" de ancho y la longitud se puede determinar con un poco de matemática.
Para calcular la longitud del riel, tomamos el ancho final de la puerta (17") y restamos el ancho total de los dos montantes (5"). Luego, volvemos a sumar la cantidad que los rieles y los montantes deben superponerse. Con las brocas para rieles y montantes Infinity 91-506, esto es 7/16", por lo que volvemos a sumar 7/8" a la longitud de los rieles para obtener una dimensión final de 12-7/8" de largo por 2-1/2" de ancho.
Como queremos que el panel flote en el marco, necesitamos dejar un poco de espacio para la expansión y contracción. También me gusta usar bolas espaciadoras en mis puertas de paneles, ya que mantienen el panel centrado en el marco y permiten que el panel se mueva cuando sea necesario sin atascarse. Dejo 3/16" en cada ranura para la bola espaciadora, esto pone al panel bajo un poco de tensión sin estar demasiado apretado. Teniendo en cuenta todo, nuestros paneles terminarán teniendo 12-1/2" de ancho por 18-1/2" de largo. Usamos la misma matemática básica que usamos para determinar las longitudes de los rieles y montantes para determinar el tamaño del panel. En mi caso, al usar bolas espaciadoras, solo necesito asegurarme de que la lengüeta del panel encaje en la ranura del marco 1/4" en todo el perímetro. También elegimos cortar por la parte posterior nuestros paneles elevados. Dado que estamos usando material de 3/4" de espesor, el corte por la parte posterior centra el panel en el espesor del marco, haciendo que las caras posterior y frontal de los paneles y los marcos queden al ras.
Para crear un panel lo suficientemente ancho para el marco de la puerta del gabinete, pegamos dos piezas de madera dura. Titebond Original es mi pegamento preferido para este tipo de unión. Utilizo una abrazadera de resorte sobre la unión en cada extremo del panel para mantener las dos piezas alineadas mientras se aplica presión de sujeción con las abrazaderas de mordazas paralelas.
Mientras se seca el pegamento en los paneles, comienzo a fresar las piezas para los marcos de las puertas del gabinete en la mesa de fresado. Comienzo con los rieles primero usando el cortador de rieles del juego de brocas para rieles y montantes. Esto hace el corte de "remate" en los extremos de los rieles que se acoplan con el perfil del montante más adelante. Para esta tarea, uso el trineo de remate profesional Infinity (COP-101) .
Antes de comenzar, marco todas las piezas para no fresarlas accidentalmente con el lado incorrecto hacia arriba. Freso primero los extremos porque, si hay algún desgarro, el corte de montante ayudará a limpiarlo. La guía de corte facilita el fresado de los rieles y garantiza un corte seguro y preciso.
Una vez cortados los extremos de los rieles, tanto los rieles como los montantes deben recibir el corte de montante, que es el corte que crea el perfil y hace la ranura para el panel elevado. Para realizar este corte de manera segura, me gusta utilizar las guías de corte transparente JessEm (RTF-SG1) para la mesa de la fresadora. Proporcionan protección contra el contragolpe y sujetan la pieza de trabajo hacia abajo y la empujan hacia la guía al mismo tiempo. Esto no solo mejora la precisión y la calidad del corte, sino que también puede extender la vida útil de la broca de la fresadora al reducir la vibración que puede dañarla.
Una vez que los marcos están completos, es hora de fresar los paneles. Comienzo instalando la broca para paneles elevados en la fresadora y fresando el panel en unas pocas pasadas. Comienzo con la veta final y giro el panel en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el panel se ha fresado en los cuatro lados. Este método ayuda a reducir el desgarro. Como mencioné antes, utilicé una broca de fresadora de corte trasero para fresar la parte posterior del panel de modo que pueda deslizarse en la ranura del marco. Hago el corte trasero tal como hice el corte para levantar el panel (en varias pasadas) teniendo cuidado de no cortar demasiado profundamente o el panel quedará suelto en el marco. Me tomo mi tiempo en el primer panel y marco la altura de la broca hasta que el marco se desliza en el marco sin forzarlo.
El montaje de las puertas de los armarios es bastante sencillo. Utilizo bolas espaciadoras en los marcos para mantener el panel centrado y permitir la expansión y contracción. He descubierto que seis son suficientes: una en la parte superior e inferior del marco y dos en cada lado. Las mejores abrazaderas para el montaje de puertas son las de mordazas paralelas. Su diseño ayuda a mantener la puerta en escuadra.
Un consejo que aprendí durante mi tiempo trabajando en talleres de carpintería es hacer un riel adicional. El riel tiene el corte del riel, el corte del montante y el detalle del borde y se guarda para usarlo como un bloque de configuración que combine perfectamente. En caso de que haya calculado mal la cantidad de puertas que necesita, el alcance del proyecto cambie a mitad de camino o una puerta se rompa varios años después, este pequeño bloque es un salvavidas. Elija un trozo de material sobrante que sea una buena representación del proyecto; en otras palabras, no elija un trozo feo sobrante.
Tampoco es una mala idea terminar esta pieza para que combine con el resto del proyecto, de modo que puedas usarla para combinar el color de una puerta nueva si es necesario en el futuro. Anota los detalles del acabado utilizado, incluida cualquier receta de mezcla de acabado personalizada. Etiqueto este bloque con tinta con la fecha, el nombre del proyecto y cualquier otra información importante.
Las dimensiones físicas del bloque me indican todo lo demás, incluido el grosor, el ancho del riel, las especies de materiales, los perfiles, etc. Incluso puedes llegar al punto de anotar los números de pieza de las brocas utilizadas. Una vez que tengas todo anotado, puedes cortar el bloque para que no tenga un riel de tamaño completo. Piensa en esto como una receta que usaría un cocinero. Con este bloque puedo "cocinar" el mismo proyecto una y otra vez.