Hace poco terminé un escritorio flotante con base curva. Fue un proyecto divertido de construir de principio a fin, así que quería compartir con ustedes cómo lo hice.
Siempre que empiezo un proyecto, paso mucho tiempo trabajando en dibujos en mi cuaderno de bocetos. Dibujo toneladas de piezas hasta que encuentro una que me gusta, luego paso aún más tiempo refinando ese dibujo hasta que creo que estoy satisfecho. Ahora viene la parte divertida. Dibujos a escala real y maquetas (modelos a escala) de la pieza. Los dibujos a escala real y las maquetas me permiten resolver cualquier problema que pueda encontrar en mi pieza. Para hacer una maqueta, puedes ser tan complicada o simple como quieras. Me gusta mantenerla muy simple y cambiante a menos que mi cliente la necesite para exhibirla. Para esta, usé madera contrachapada de 1/4" y pegamento caliente. En esta imagen, puedes ver que agregué el borde superior que es más largo que el borde original. Esto se debió a que las proporciones anteriores eran demasiado rechonchas. Al alargar la parte superior, la pieza se ve más elegante.
Con los dibujos a escala (en piezas pequeñas y medianas prefiero hacer dibujos a tamaño real, y en piezas más grandes trato de hacerlos a escala 1/2 a 1/4), puedo determinar cómo voy a hacer la carpintería y cuáles serán los ángulos y las curvas. Con un dibujo a tamaño real, puedes colocar las piezas sobre el dibujo para confirmar los tamaños y el ajuste, y también hacer cambios según sea necesario.
Ahora estoy listo para comenzar a construir. Dado que la mayor parte de la pieza es bastante sencilla, decidí construir primero la parte inferior curva para quitarme de encima la parte difícil. Para construir la parte inferior curva, construí una forma curva y diseñé mi propia madera contrachapada. En realidad, se trata de un procedimiento bastante simple con una prensa de vacío.
Nota: Tanto la laminación doblada como la forma de prensado al vacío de las que hablo aquí se tratarán con más detalle en nuestra serie de blogs 'Getting Bendy' que se publicará próximamente.
Construyo una forma usando madera contrachapada o MDF que he moldeado según la curva inferior deseada. Para ello, corto una copia de mi dibujo y la coloco sobre un trozo de tablero duro que puedo usar como plantilla. Luego, uso una fresa con patrón de cojinete superior y hago varias piezas para crear mi forma. Corto algunas ranuras con una cuchilla para ranurar apilada en un trozo de MDF que sea un poco más grande que el tamaño de la forma. Coloco un trozo de madera contrachapada flexible gruesa o tablero duro sobre la plantilla y lo pego (también hago esto en la prensa de vacío).
Para hacer la capa flexible para esta pieza, utilicé varias piezas de bendyply de 1/8" y las coloqué entre las chapas de cerezo. Tanto el bendyply como las chapas deben tener vetas cruzadas alternas para controlar el movimiento de la madera. Además, siempre hazlo de gran tamaño para que puedas cortar a las dimensiones finales. Para las piezas curvas, utilizo epoxi porque tiene un tiempo de trabajo más largo y se mantiene muy rígido después del secado. Marca las líneas centrales en las chapas y en el molde. Debes asegurarte de que la pieza esté lo más recta posible en el molde o podría tener una torcedura. Siempre hago un ensayo en seco y tengo un ayudante cuando hago estas piezas. Me permite ver si habrá algún problema o dificultad cuando las pegue. Cuando estés listo para pegar, agrega pegamento en un lado de cada capa, asegurándote de cubrir muy bien cada pulgada de la capa. Coloca la pieza en el molde, haciendo coincidir las líneas centrales. Puedes usar un poco de cinta de pintor azul o verde para mantener las piezas en su lugar. Sella tu Bolsa y pon en marcha la prensa.
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Cuando la pieza sale, uno un borde y luego corto a medida en la sierra de mesa. Para cortar a la longitud, uso nuevamente mi punto central y encuentro 90˚. Usé un calibre de ángulo digital Wixey para esto y funcionó muy bien. Después de que la parte inferior está fresada a medida, le agrego una punta de madera dura. Para esta pieza doblada, puede doblarla con vapor o hacer laminaciones dobladas. Hice una laminación doblada en esta.
Para hacer una laminación doblada, uso la misma plantilla de antes y pego varias piezas de MDF para hacer una pieza lo suficientemente ancha para sujetarla. Luego, corto un trozo de madera dura de tamaño decente y hago cortes finos en una sierra de cinta (1/8 "o más para esta pieza). Asegúrate de obtener la madera de un árbol que haya sido completamente podado al mejor grado posible, puedes encontrar a alguien experto en poda en Tree loppers Perth ahora mismo para comenzar, limpié las marcas de sierra en mi lijadora de banda ancha, pero si no tienes una lijadora, puedes pasarla por la cepilladora pegándola con cinta adhesiva de doble cara a un trozo de mdf y haciendo pasadas muy suaves. También querrás hacer un calafateo para esto. Utilizo un par de piezas de tablero duro delgado para esto. Querrás poner cinta de embalaje en la forma y los calafateos. Usando un montón de abrazaderas, doblo la pieza a la forma y espero a que se seque. Luego uno y corto mis bordes a medida y lo pego a mi madera contrachapada doblada. Luego uso una broca de enrutador con patrón de cojinete superior y lo recorto al ras.
Ahora freso la parte superior, los lados y las piezas divisorias. Agregué un perfil de broca para el borde de la mesa al lado inferior de la parte superior antes de pegar para crear una sensación más liviana. Una vez que todo esto esté fresado, puedo comenzar con la carpintería. Para hacer la carpintería en esto, usé mi Festool Domino para unir los lados y una cola de milano deslizante para el divisor. Los dominós facilitan el trabajo de unión de los lados con la parte superior e inferior. Para la cola de milano deslizante en el divisor, tomé una broca de enrutador recta que tenía un diámetro más pequeño que mi broca de enrutador de cola de milano . Usé una guía de abrazadera de borde recto como borde recto para pasar mi enrutador contra y cortar una ranura en la parte superior e inferior. Al cortar la ranura primero, permito que la broca de enrutador recta saque la mayor parte del material. Esto permite que la broca de cola de milano haga un corte más limpio y sea menos propensa a romperse. Después de cortar la cola de milano deslizante, llevo la misma broca de enrutador de cola de milano a mi mesa de enrutador y paso mis piezas divisorias. Para las piezas divisorias, preparamos la broca de cola de milano para recortar solo los bordes del trabajo. Hago pasadas ligeras en ambos lados hasta que el ajuste es perfecto. Debe quedar ajustado.
Después de hacer un ajuste en seco de mi carcasa para asegurarme de que todo se ensambla sin problemas, lijaré y aplicaré un acabado a todo el interior. Para pegar, me aseguro de tener una cantidad de calafateo a mano y abrazaderas listas para usar. Nuevamente uso epoxi en esto porque sé que necesitaré un poco de tiempo para pegar.
Después de pegar, necesito darle forma al perfil lateral de la carcasa para que siga la curva inferior. Para esto, utilizo mi cepillo de mano y me tomo mi tiempo. Ahora es el momento de lijar y cepillar el resto de la pieza. Para la parte inferior curva, me gusta utilizar un cepillo de mano y un raspador de cartón, así como papel de lija. Para la parte superior, utilizo un cepillo de mano y papel de lija.
A continuación, corté los frentes de los cajones. Para los frentes de los cajones, fresé un trozo de madera de gran tamaño y coloqué la carcasa del escritorio sobre el trozo de madera. Tracé la forma y luego la corté con mi sierra de cinta. Luego la lijé para que encajara. Para hacer el cuerpo del cajón, fresé un trozo de roble blanco cortado en cuartos y corté a mano algunas colas de milano. Debido a la forma del escritorio, necesitaré fresar algunos rieles para cajones. Nuevamente utilicé el roble blanco cortado en cuartos y fabriqué dos rieles. Fresé los costados de las cajas de los cajones para acomodar los rieles.
Originalmente, iba a utilizar tiradores de metal modernos para los cajones, pero después de hacer un modelo con cinta adhesiva de doble cara, decidí que no tenían el tacto adecuado, así que opté por tiradores de madera de cebra cortados a mano. Los hice con una pequeña broca de fresado redondeada y luego biselé los interiores para que fuera más fácil agarrarlos.
Para la parte posterior, utilicé madera contrachapada de 1/2" de espesor que inserté con una broca rebajadora y pegué. Agregué algunos tornillos para mayor soporte, ya que esto era lo que se iba a colgar en la pared. Terminé toda la pieza con Waterlox.
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